Сегодня хочется поделиться с вами документальными фильмами о людях, которые меняли модную индустрию на протяжении последних 70 лет и во многом сделали ее такой, какая она есть сейчас. Здесь много разговоров, есть закулисные сцены, где можно увидеть мастеров в своей рабочей атмосфере. Каждый фильм - это вдохновение. Завидую тем, кто будет многие фильмы смотреть в первый раз.
«Ив Сен-Лоран: cумасшедшая любовь» (Франция, 2010)
Фильм в первую очередь рассказывает о многолетнем романтическом и деловом романе Сен-Лорана и его гражданского партнера Пьера Берже. Здесь очень много любви. В документальных кадрах пожилой Берже искренне делится воспоминаниями о своем спутнике жизни, и его слова наполнены тоской и любовью.
Фильм снимался в памятных для Сен-Лорана местах, в том числе в его шикарной парижской квартире, обставленной коллекцией произведений искусства. Пикассо, Гойя, Мондриан, африканская скульптура, антиквариат, редкие фотографии Маяковского, Энди Уорхола, Мика Джаггера и Майи Плисецкой – вещи, ежедневно окружавшие великого художника моды распроданы с аукциона «падальщикам от искусства» (так нелестно о покупателях отзывается Берже). Воспоминания близкого друга чередуется с кадрами хроники, обрывками фраз самого Сен-Лорана, видами интерьеров и садов – все вместе стремятся воссоздать настроение книг Марселя Пруста, любимого писателя Ива.
«Валентино: последний император» (США, 2008)
В 2007 году, после 45 лет работы в индустрии, итальянский дизайнер Валентино Гаравани объявил о завершении карьеры. Фильм рассказывает о подготовке последнего шоу и торжественном праздновании юбилея маэстро. Хотя, наверное, самая интересная часть посвящена отношениям дизайнера и его бизнес-партнера, давнего спутника жизни Джанкарло Джамметти, который, несмотря на непростой характер Валентино, готового спорить со всеми и обо всем, начиная с сет-дизайна на показе и заканчивая местом знакомства, все так же предан своей большой любви. Летающие на частных самолетах, выгуливающие бриллианты и посещающие спа-процедуры мопсы дизайнера, которых он любит как минимум не меньше своих творений, заслуживают отдельного внимания.
«Кристиан Диор – человек-легенда» (Франция, 2005)
Восторженный почитатель женской красоты Кристиан Диор прожил удивительную жизнь. В документальном фильме режиссера Филиппа Ланфранши повествование свободно скользит по страницам биографии Кристиана Диора и подробно останавливается на том, как именно модельер создавал свои удивительные платья. В отличие от Шанель, ревностно стремившейся стать частью аристократического мира, Диор гордился своим буржуазным происхождением и черпал вдохновение из простых и крепких нормандских вещей, из прошлого своей семьи и цветов домашней оранжереи, которые так любила его мама. Модельер не раз признавался, что именно этим цветам его коллекции обязаны своей яркой палитрой. Его увлечение модой началось со страсти к искусству и архитектуре (в молодости Диор даже владел галереей, где выставлял работы Матисса, Дерена и Пикассо, но галерея разорилась вместе с бизнесом его отца). После этого началась самостоятельная карьера великого кутюрье. Как и мадемуазель Шанель, Диор начинал с дизайна шляпок, но мечтал о создании платьев. Он с упорством и оптимизмом преодолевал все препятствия, стоявшие на его пути в законодатели высокой моды, возвращался к работе после разорения, смерти главного инвестора и службы на Второй мировой. В семилетний срок его Дом превратился в пятиэтажную империю стиля в центре Парижа и всего мира моды. И хотя Кристиану Диору, как и всякому новатору, пришлось столкнуться с непониманием (в фильме можно увидеть, как его легендарную коллекцию New Look в буквальном смысле растерзали недовольные критики), придуманный им стиль до сих пор считается эталоном экстравагантности.
Диор и я (Франция, 2014)
Пока все ожидают первую коллекцию Рафа Симонса в качестве со-креативного директора Prada, предлагаем посмотреть, как он входил в мир высокой моды (спойлер: очень красиво). Лента мастера модных документалок, снявшего «Холстона» и «Диану Врилэнд», Фредерика Ченга, рассказывает о подготовке коллекции Dior за два месяца до начала Недели haute couture. Помимо приятного чувства ностальгии фильм дает шанс увидеть, как вообще Симонс выстраивает рабочий процесс (например, никогда не делает скетчей) и что происходит за закрытыми дверями ателье.
Жан Поль Готье, с любовью (Франция, 2018)
«Это мое путешествие по миру моды, дизайну и кулисам, которое, как и подкладка пиджака, часто так же красива, как и лицевая часть», — так отзывается дизайнер о документальной ленте, посвященной созданию дебютировавшего на сцене «Фоли-Бержер» и недавно посетившего с гастролями Россию своего Fashion Freak Show. Однако тем, кто до шоу-дефиле так и не дошел, фильм тоже стоит посмотреть. Во-первых, эта история о самом Жан-Поле: о мишке Нана и школьных годах, о любви всей жизни и бизнес-партнере Фрэнсисе Менюже, умершем в 1990-х от ВИЧ, о начале карьеры и, конечно, моде (как создавались те самые 200 костюмов для шоу, тоже покажут). Во-вторых, фильм получился ярким и добрым, как и человек, которому он посвящен.
«МакКуин и я» (Великобритания, 2011)
Александр МакКуин – самая яркая звезда британской моды последних десятилетий. Гений и хулиган, чья жизнь оборвалась столь трагически. Документальный фильм «Маккуин и я» был подготовлен в 2011 году к годовщине ухода из жизни великого дизайнера. О том, каким в общении и творчестве был Ли Александр МакКуин, на камеру режиссера Луиз Осмонд рассказывают коллеги, друзья и модели МакКуина, в том числе Том Форд , Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Особенно ценны редкие кадры, снятые из-за кулис показов, а также появляющиеся в фильме малоизвестные интервью самого МакКуина и его ближайшей подруги – известного стилиста Изабеллы Блоу, в 2007 году также покончившей с собой.
МакКуин ворвался в моду в 90-х, изменив сам статус модного показа. На своих шоу он не просто демонстрировал одежду, но языком современного искусства и театра говорил о проблемах, лежащих вне тесного мира моды, о самом духе времени. Роботы, автоматически разбрызгивающие краску на платья на показе 1999 года, стеклянный тоннель с ледяным ветром и снегом, навстречу которому шли модели легендарного показа «Сканеры», живые волки на подиуме и светлячки в капюшонах моделей, черепа и принты мертвой саранчи, напоминающие о голоде каждого неурожайного года в Африке, – это несколько примеров ошеломляющих идей МакКуина. Он реабилитировал кружево как современный материал и использовал в своих нарядах целые чучела птиц, создавал футуристические геометрические формы из синтетических тканей и любил шотландский тартан. Придуманные им модели туфель на платформе навсегда останутся в истории моды. Александер МакКуин, как никто другой, сочетал в своих работах оптику современного художника, мастерство портного, воображение режиссера (между прочим, он сам срежиссировал один из клипов Бьорк) и истинное призвание дизайнера одежды.
«Нараспашку» (США, 1995)
Яркий фильм о знаменитом показе «меховой» коллекции культового американского дизайнера Исаака Мизрахи 1994 года. Черно-белые тона и намеренно размытое изображение, напоминающее старую кинопленку, выбраны режиссером Дугласом Кивом специально, чтобы приблизить визуальный ряд фильма к внутреннему миру знаменитого модельера. В кадре Исаак Мизарахи готовится устроить незабываемое шоу – показ своей новой коллекции, вдохновленной классическим документальным фильмом Роберта Дж. Флаэрти «Нанук с севера» (1922 г.). Исаак мимоходом рассказывает на камеру о своем детстве и первых попытках конструировать модели одежды. В реальном времени мы видим его творческий процесс: создание концепции вещи, подбор тканей, кастинг моделей, с которыми дизайнер перекидывается колкими репликами и шутками. Наблюдение за работой Мизрахи перемежается длинными эпизодами его бесед с друзьями и знаменитостями, среди которых Ричард Гир, Фэй Данауэй, Лайза Миннелли и Кейт Мосс. Но главная интрига готовящегося шоу – полупрозрачный холст, установленный на подиуме, за которым прямо во время показа, на глазах у зрителей будут переодеваться лучшие модели всех времен и народов – Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Ясмин Гaури.
Дрис Ван Нотен (Германия, Бельгия, 2017)
Еще один бельгиец-интроверт, участник «антверпенской шестерки», нежно любящий современное искусство, природу и классическую музыку, на год впустил в свою жизнь режиссера Райнера Хольцмера. Результат — 90-минутная лента, показывающая, как создавались сразу две коллекции для женской и мужской недель моды. В поисках **«**вечного слова» и чего-то большего, чем просто мода, Дрис выкладывает мозаику из полусотни ярких принтованных тканей на полу студии и вместе с эрдельтерьером Гарри выбирает референсы к показу. Бонусом идет экскурсия по огромному саду дизайнера в пригороде Антверпена, рецепт салата из овощей с собственной грядки и очень много срезанных цветов.
«Записки об одежде и городах» (Германия-Франция, 1989)
Фильм со столь поэтичным названием был снят Вимом Вендерсом в тандеме с Йоджи Ямамото. Гениальный японский модельер перевернул западные представления о моде и стиле, предложив вместо моделей, подчеркивающих силуэт фигуры, мешковатые, коллажные и асимметричные костюмы и платья, порой выглядящие так, словно они только что были сняты с плеча парижского клошара. Его дизайнерские работы наполнены романтической ностальгией, но при этом ультрасовременны. Даже модели на показах Йоджи Ямамото – не просто безликие манекены для демонстрации одежды, в каждый образ модельер вкладывает собственную индивидуальность, драматургию и богатый культурный контекст. Многие герои фильмов знаменитых японских кинорежиссеров Акиры Куросавы и Такеши Китано носят именно костюмы от Ямамото. Закрытый для журналистов дизайнер сделал исключение для не менее уникальной фигуры, правда, в мире кинематографа, Вима Вендерса: разрешил ему снимать в своей мастерской и часами беседовал с режиссером. В итоге Вендерс приходит к выводу, что между профессиями модельера и режиссера на самом деле очень много общего, а фильм «Записки об одежде и городах» рассказывает не только о моде, но и о поиске вдохновения и природе любого человеческого творчества. Этот документальный портрет был создан в 1989 году, и визуальный ряд фильма – тоже поле для эксперимента. Вендерс сочетает съемки на традиционную кинопленку с передовой на тот момент цифровой видеокамерой, причем в кадре, снятом на кинопленку, то и дело появляются экраны с цифровым изображением, и стиль Ямомото находит свое метафорическое воплощение в самом языке фильма Вендерса.
Мы, Маржела (Нидерланды, 2017)
К созданию документалки сам дизайнер никакого отношения не имеет. We, Margiela — история бренда в интерпретации его работников, создававших коллекции вместе с Маржелой с 1988 по 2009 год. Важная часть ленты — взятое за пару лет до смерти интервью с соосновательницей Maison Martin Margiela Дженни Майренс, женщиной, сыгравшей немаловажную роль в становлении и позиционировании бренда (пустой белый лейбл — ее идея). Надеяться увидеть Майренс на видео не стоит: она, как и сам дизайнер, появляться на публике никогда особо не любила, поэтому рассказ про гений Маржелы-художника придется слушать под видеоряд из архивных кадров.
«Вивьен Вествуд» (Великобритания, 1990)
Неудержимая бунтарка Вивьен Вествуд – воплощение свободолюбия и верности себе во всем. Однако с начала своей карьеры в 70-х она не раз меняла источники вдохновения и варьировала стили от панка к кринолинам и снова к панку. Документальный фильм Джиллиан Гринвуд фиксирует Вивьен на пике славы и рассказывает о первых этапах ее жизни в моде. Она родилась в бедной рабочей семье, а поступив в один из художественных колледжей Лондона, уже через полгода бросила его ─ решила, что девочке из рабочего класса не на что рассчитывать в мире искусства. Но огонь в крови будущей королевы панка не угасал: она работала школьной учительницей и параллельно продавала самодельные аксессуары на блошином рынке Портабелло. Судьбоносной стала ее встреча с Малкольмом МакЛареном – будущим идеологом Sex Pistols и спутником ее жизни на следующие 13 лет. В 1971 году в лондонском районе Челси пара открывает магазин Let it Rock, где продавались пластинки и дизайнерская одежда, изготовленная в том числе и Вивьен Вествуд. Рваные футболки с дерзкими принтами и надписями (на одной из них красовалась английская королева Елизавета II с английской же булавкой в губе), жакеты непонятного размера, кофты с рукавами до пола, небрежный стиль и сочетание несочетаемого, провокативные аллюзии на сексуальные фетиши в латексных и кожаных вещах – одежда от Вествуд обрела скандальную известность. Первый показ ее коллекции на подиуме состоялся в 80-м году, и волна панка, а позже и нью-рэйва, перестала быть исключительно субкультурным явлением, захватив территорию высокой моды. Документальный фильм Гринвуд интересен прежде всего откровенностью главной героини, ярким визуальным рядом и богатыми декорациями, присущими следующему, иронически-помпезному периоду ее творчества, когда Вествуд вдохновлялась нарядами благородных дам XVIII века.
Marc Jacobs & Louis Vuitton (Франция, 2007)
Фильм французского режиссера Лоика Прижана рассказывает о временах, когда инстаграма еще не было и Марк Джейкобс не радовал подписчиков своими идеально стилизованными модными луками, а работал в Louis Vuitton, много курил, сидел на протеиновой диете и ездил на манхэттенские вечеринки в костюме голубя. Прижану удалось попасть в мастерские Louis Vuitton в Париже, студию собственного бренда Марка в Нью-Йорке и увидеть, как создаются коллекции для двух марок с абсолютно разной ДНК параллельно друг с другом. Обязательно к просмотру для всех, кто неравнодушен к искусству: в фильме появились Ларри Гагосян, Элизабет Пейтон, Такаси Мураками и Яёи Кусама.
